چگونه ورق اکریلیک را مانند یک حرفه ای برش دهیم

 

پلی متیلمتاکریلات-PMMA برای شیمیدانان، "آن مواد پلاستیکی" به همه افراد دیگر-تقریباً 92٪ نور مرئی را منتقل می کند در حالی که وزن آن نصف شیشه است. این ماده مدت ها قبل از اینکه شروع به از بین بردن انتظارات در کارگاه های سراسر جهان کند، فرضیات مربوط به آنچه سطوح شفاف می توانند انجام دهند را به هم زد. اما تمیز کردنش؟ اینجاست که همه چیز جالب می شود. و از جالب، منظور من ناامید کننده است تا زمانی که بفهمید در سطح مولکولی وقتی تیغه با پلاستیک برخورد می کند چه اتفاقی می افتد.

دو اکریلیک که هیچکس به شما نمی گوید

این چیزی است که کاش کسی قبل از اینکه یک بعد از ظهر 80 دلار مطالب را خراب کنم توضیح می داد.

اکریلیک ریخته گری و اکریلیک اکسترود شده یکسان به نظر می رسند. کاملاً یکسان است. همان وضوح، وزن یکسان، همه چیز یکسان{2}}تا زمانی که سعی کنید آنها را برش دهید. سپس تفاوت ها به طرز دردناکی آشکار می شوند.

اکریلیک ریخته گری زمانی تشکیل می شود که مونومر مایع بین صفحات شیشه ای ریخته می شود و به آرامی پلیمریزه می شود. زمان می برد. ساختار مولکولی متراکم تری ایجاد می کند. نقطه ذوب بالاتر ماشین ها به زیبایی

اکریلیک اکسترود شده؟ گلوله های پلیمری در یک فرآیند مداوم از طریق غلتک های گرم شده رانده می شوند. سریعتر برای تولید. ارزان تر. سازگارتر از نظر ابعادی. اما سرد شدن سریع در حین اکستروژن باعث ایجاد تنش های داخلی می شود که آن را مستعد ترک خوردن می کند. و این قسمتی است که برای من یک بعد از ظهر هزینه کرد: اکریلیک اکسترود شده به جای تولید تراشه های تمیز، تمایل به ذوب شدن و صمغ شدن در ابزارهای برش دارد.

علامت گویا؟ پوشش کاغذی معمولاً به معنای ریختگی است. پوشش فیلم پلاستیکی اغلب نشان دهنده اکسترود شدن است. نه همیشه، اما اغلب به اندازه کافی برای مفید بودن.

مخصوصاً برای کارهای لیزری، اکریلیک ریخته‌گری شعله تمیز-لبه صیقلی که همه می‌خواهند تولید می‌کند. برگ‌های اکسترود شده سوراخ می‌شوند و گاهی اوقات تغییر رنگ خاکستری کم رنگ می‌شوند. برای اره‌های برش مکانیکی، مسیریاب‌ها{4} تراشه‌های اکریلیک را به طور تمیز دور می‌ریزند. اگر خیلی آهسته حرکت می کنید، اکسترود می تواند خود را پشت تیغه به هم جوش دهد.

یکی از تولیدکنندگانی که با او صحبت کردم دیگر از انبار اکسترود خودداری کرد. او گفت: "ارزش شکایت مشتری را ندارد." شاید افراطی اما من آن را می فهمم.

امتیاز دهی: روشی که همه دست کم می گیرند

امتیاز دهی کار می کند. در واقع کار می کند. در ورق‌هایی تا حدود 5 میلی‌متر (تقریباً 16/3 اینچ)، یک چاقوی تیز و کمی صبر بهتر از ابزارهای برقی برای برش‌های مستقیم عمل می‌کند.

این تکنیک در تئوری بسیار ساده است. خط خود را علامت گذاری کنید یک راسته فلزی را در امتداد آن ببندید. نه یک بار، نه دو بار، بلکه ده تا پانزده پاس با فشار متوسط ​​ثابت، یک-ابزار امتیازدهی با نوک کاربید یا چاقوی مفید سنگین را در امتداد لبه اجرا کنید. شما در حال ایجاد شیاری هستید که استرس را متمرکز می کند، نه بریدن.

ورق را برگردانید. سمت عقب را در امتداد همان خط نمره دهید. ده پاس دیگر.

خط نمره گذاری شده را روی لبه میز یا میز کار قرار دهید. محکم ببندید. به قسمت آویزان فشار شدید رو به پایین وارد کنید.

ورق با یک ترک رضایت بخش در امتداد نمره می زند. لبه تمیز. بدون ذوب هیچ چیپسی پرواز نمی کند. بدون نیاز به محافظ گوش

 

من قبل از اینکه جزئیاتی را که نتایج خوب را از نتایج عالی جدا می کند، چهل برگه به ​​دست آوردم: عمق شیار باید تقریباً به یک - ضخامت ورق برسد قبل از اینکه بخواهید ضربه بزنید. کمتر از آن و شما شکست های دندانه دار که سرگردان از خط. ترک در مواد باقیمانده منتشر می شود، اما فقط در صورتی که ابتدا آن را به اندازه کافی ضعیف کرده باشید.

عامل محدود کننده منحنی ها هستند. گلزنی نمی تواند آنها را انجام دهد. خوب-اگر بسیار صبور باشید، منحنی‌های ملایم از نظر فنی امکان‌پذیر است، اما هر چیزی تنگ‌تر از شعاع بشقاب شام، به رویکرد متفاوتی نیاز دارد.

اره برقی: جایی که همه چیز اشتباه می شود

اجازه دهید منحنی یادگیری را که تحمل کردم را نجات دهم.

اولین باری که اکریلیک را از طریق اره رومیزی رد کردم، از دندانه‌های استاندارد کاربید-تیغه چوبی. 24 استفاده کردم. اکریلیک حدود چهار اینچ در برش خرد شد. تکه ها همه جا یکی من را در ساعد گرفتار کرد-هیچ چیز جدی نبود، اما به اندازه ای بود که در انتخاب های زندگی ام تجدید نظر کنم.

بار دوم، به دندان‌های{0} تیغه ظریف‌تر تغییر مکان دادم. بهتر است. اما لبه‌ها ناهموار و کمی ذوب شدند، با آن تنش سفید مایل به-دیوانه‌ای که فریاد می‌زند "ساعت آماتور".

بار سوم بالاخره به جای حدس زدن مشخصات واقعی را خواندم.

چه چیزی کار می کند: تیغه هایی با 60 تا 80 دندان برای قطر 10{3}}اینچ، طراحی شده برای پلاستیک یا فلزات غیرآهنی. هندسه دندان مهم است - تراش سه تراشه (TCG) یا الگوهای مخروطی بالا (ATB) بهترین عملکرد را دارند. شما دندان هایی را می خواهید که به جای خراشیدن، بریده شوند. زوایای قلاب منفی به جلوگیری از نیش تهاجمی که باعث خرد شدن می شود کمک می کند.

نرخ خوراک مردم را گیج می کند. شهود می گوید آهسته تر مساوی است با ایمن تر. اشتباه است. خیلی کند گرمای اصطکاک ایجاد می کند که پلاستیک را ذوب می کند. خیلی سریع باعث خرد شدن و شکستگی ورق می شود. نقطه شیرین به اندازه تیغه و ضخامت ورق بستگی دارد، اما عموماً شما می‌خواهید حرکتی ثابت و عمدی داشته باشید-نه خزنده و نه سرعت.

از مواد به درستی پشتیبانی کنید. خم شدن‌های اکریلیک و بخش‌های بدون تکیه‌گاه می‌توانند در برابر تیغه ارتعاش کنند و باعث ایجاد لکه‌ها یا شکستگی‌های آشکار شوند. یک تخته قربانی در زیر، بریدگی- لبه پایین را از بین می برد.

و برای عشق به همه چیزهای واضح و زیبا: هنگام برش ماسک محافظ را بگذارید. از خراشیدگی سطح جلوگیری می کند و احتمال ذوب شدن تراشه ها روی سطح را کاهش می دهد.

سوال اره منبت کاری اره مویی

مردم مدام در مورد اره مویی می پرسند.

بله، اره منبت کاری اکریلیک را برش می دهد. آنها در واقع یکی از گزینه های بهتر برای برش های منحنی هستند، زمانی که به تجهیزات CNC یا لیزر دسترسی ندارید. اما حاشیه خطا بسیار کم است.

انتخاب تیغه در اینجا بیش از هر ابزار دیگری اهمیت دارد. تیغه‌های چوب استاندارد فاجعه‌ای هستند که در انتظار وقوع هستند-دندان‌ها خیلی تهاجمی هستند، فاصله‌شان خیلی زیاد است. شما به تیغه‌های دندانه‌ای ظریف-برای برش فلز یا پلاستیک نیاز دارید. برخی از سازندگان تیغه های اکریلیک-مخصوصی می سازند. آنها ارزش جستجو را دارند به دنبال حداقل 10 دندان در هر اینچ باشید، ترجیحا بیشتر. یکی از انجمن‌هایی که من به آن اعتماد دارم، حداقل 10 TPI را برای هر چیزی با ضخامت کمتر از 3/8 اینچ توصیه می‌کند.

تنظیم سرعت غیرقابل مذاکره-است. اکثر اره مویی ها دارای کنترل سرعت متغیر هستند. آن را کم کنید. خیلی پایین. اگر حداقل تنظیم اره شما همچنان باعث ذوب می شود، ممکن است به ابزار دیگری کاملاً نیاز داشته باشید.

تنظیم کنش مداری-که برخی از اره‌های اره‌ای برای برش سریع‌تر چوب استفاده می‌کنند-باید کاملاً غیرفعال شود. این حرکت به سمت بالا-و-آکریلیک را خم می‌کند و شکستگی‌های استرسی ایجاد می‌کند که ممکن است تا چند روز بعد ظاهر نشوند. از من بپرس از کجا می دانم.

همه چیز را ببندید. برخلاف چوب، اکریلیک می خواهد با عمل تیغه جهش و ارتعاش داشته باشد. گیره های لاستیکی- که مستقیماً در مجاورت خط برش قرار دارند، این را به حداقل می رساند. برخی افراد برای رطوبت بیشتر، تخته عایق فوم را زیر ورق قرار می دهند.

یک ترفند که از یک تابلوساز انتخاب کردم: ابتدا تیغه را بدون موتور روشن روی اکریلیک بکشید. هر گونه لرزش یا خمشی را احساس کنید. گیره خود را تا زمانی تنظیم کنید که ماده کاملاً جامد احساس شود. سپس برش دهید.

اره های مدور

خوب کار کن نیاز به تیغه مانند اره‌های رومیزی-دندان‌های ظریف، پلاستیکی-، هندسه مناسب.

چالش کنترل است. اره های مدور دستی سنگین تر و تهاجمی تر از اره مویی هستند. وسوسه عضله سازی از طریق بریدگی دقیقاً همان نوع گرما و بریدگی را ایجاد می کند که سعی می کنید از آن جلوگیری کنید.

از یک راهنمای مستقیم که محکم به کار بسته شده است استفاده کنید. پاس خود را در یک حرکت مداوم با سرعت ثابت انجام دهید. در اواسط برش متوقف نشوید، مگر اینکه کاملاً مجبور باشید، زیرا شروع مجدد اغلب علامت قابل توجهی ایجاد می کند.

برخی افراد قسم می خورند که تیغه یا خط برش را با آب خیس کنند یا الکل را به عنوان خنک کننده بمالند. من هر دو را امتحان کرده ام. نتایج... مختلط است. قطعاً حرارت را در برش‌های طولانی‌تر کاهش می‌دهد، اما به هم ریختگی و نگرانی‌های ایمنی (الکل قابل اشتعال است و جرقه‌های ابزار برقی وجود دارد) باعث می‌شود در توصیه جهانی آن تردید داشته باشم.

روترهای CNC: تجهیزات جدی

اگر به یک روتر CNC دسترسی دارید، با شماره گیری پارامترها، برش اکریلیک تقریباً ساده می شود-.

اعداد بحرانی:

سرعت اسپیندل: 18000 تا 24000 RPM برای اکثر عملیات. برخی از مواد ضخیم در انتهای پایین بهتر برش می‌دهند. کار با جزئیات دقیق اغلب به محدوده بالاتری نیاز دارد. هدف حفظ فیلم سطحی مناسب برای قطر بیت و در عین حال حذف موثر مواد است.

نرخ تغذیه: 75 تا 300 اینچ در دقیقه بسته به اندازه بیت و عمق برش. بیت های کوچکتر (1/8 اینچ و پایین تر) در قسمت پایین بهتر کار می کنند. بیت های بزرگتر (1/4 اینچ و بالاتر) می توانند سرعت های بالاتری را تحمل کنند. این فرمول شامل بار تراشه‌ای است-چه مقدار ماده در هر چرخش هر دندان برداشته می‌شود{10}}اما صادقانه بگویم، بیشتر افراد فقط روی ضایعات آزمایش می‌کنند تا زمانی که لبه‌ها درست به نظر برسند.

عمق برش: تقریباً نصف قطر بیت در هر پاس. یک بیت 1/4 اینچی باید قبل از عبور بعدی حدود 1/8 اینچ عمق برش دهد. عمیق تر رفتن استرس و گرما را در لبه برش متمرکز می کند.

انتخاب بیت همه چیز را تعیین می کند. دو تکه مارپیچی استاندارد-فلوت که برای چوب طراحی شده اند باعث ایجاد گرما می شوند زیرا تراشه ها به اندازه کافی سریع پاک نمی شوند. تکه-فلوت "O-فلوت" استاندارد صنعتی برای اکریلیک-یک لبه برش با حداکثر فاصله تراشه است. هندسه مواد را به سمت بالا و دور از برش خارج می کند و گرما را با خود حمل می کند.

Upcut در مقابل مارپیچ های داون برش: upcut باعث حذف بهتر براده ها و برش خنک تر می شود، اما می تواند ورق های نازک را از روی میز بلند کند. Downcut مواد را به سمت پایین هل می‌دهد، برای مواد نازک خوب است، اما تراشه‌ها در پوسته جمع می‌شوند و می‌توانند ذوب شوند. هیچ پاسخ کاملی وجود ندارد بسیاری از مغازه‌ها از upcut با نگه داشتن خلاء قوی-استفاده می‌کنند.

یک چیز که اپراتورهای CNC به سرعت متوجه می شوند: اکریلیک اکسترود شده ذوب می شود و صمغ ها روی قطعات حتی زمانی که اکریلیک ریخته گری کاملاً برش می خورد، ذوب می شود. اگر منبع مواد شما تغییر کرد و ناگهان در حال ذوب شدن هستید، بررسی کنید که آیا کسی به جای ریخته‌گری اکسترود شده است یا خیر.

برش لیزری

 

استاندارد طلا. بدون تماس، بدون استرس مکانیکی، لبه ها با شعله-صیقل داده می شوند.

لیزرهای CO2 در اینجا کار می کنند. آنها اکریلیک را به طور تمیز در تمام محدوده ضخامت قابل مشاهده-از صفحات سرگرمی 1 میلی متری تا پانل های معماری 25 میلی متری تبخیر می کنند، اگرچه مواد ضخیم به چندین عبور یا لوله های قوی تر نیاز دارند.

لیزرهای دایود با اکریلیک‌های{0}}رنگ شفاف و روشن دست و پنجه نرم می‌کنند زیرا طول موج به جای اینکه جذب شود از آن عبور می‌کند. مواد رنگی و مات به خوبی بریده می شوند. اما اگر اساساً با سهام روشن کار می کنید، CO2 تنها گزینه عملی است.

تنظیمات بسته به قدرت دستگاه و نوع اکریلیک بسیار متفاوت است. اکریلیک ریخته گری برای ضخامت های معادل به سرعت کمتری نسبت به اکسترود نیاز دارد زیرا انرژی را به طور متفاوتی جذب می کند. اما قالب‌گیری لبه‌های بهتری را تولید می‌کند-که صیقلی‌شده و تقریباً شیشه‌ای-مانند روکشی است که برش لیزری{4}}آکریلیک را متمایز می‌کند.

کمک هوایی بسیار مهم است. جریانی از هوای فشرده که به نقطه برش هدایت می‌شود، مواد تبخیر شده را دور می‌کند و ناحیه اطراف را خنک می‌کند. بدون آن، بخار در لبه ها دوباره متراکم می شود و یک فیلم ابری ایجاد می کند. بدتر از آن، تجمع گرما می تواند باعث ایجاد ترک در ناحیه مجاور برش شود.

اکریلیک برش لیزری بخار تولید می کند. دودهای سمی واقعی هر برگه اطلاعات ایمنی که دیده ام بر تهویه کافی تاکید دارد. یک محفظه مناسب با استخراج اگزوز تجهیزات اختیاری نیست{3}}بلکه ایمنی اولیه است.

مشکل گرما

هر روش برش به جز امتیازدهی گرما تولید می کند. و رابطه اکریلیک با گرما... پیچیده است.

زیر حدود 80 درجه (176 درجه فارنهایت)، اکریلیک پایدار می ماند. بین 80 درجه و 160 درجه (320 درجه فارنهایت)، نرم می‌شود و انعطاف‌پذیر می‌شود-برای خم شدن مفید است و در حین برش مشکل‌ساز می‌شود. بالاتر از 160 درجه، شروع به ذوب شدن می کند.

دمای انتقال شیشه‌ای-جایی که مواد از سفت به لاستیکی تغییر می‌کند-در حدود 105 درجه (221 درجه فارنهایت) قرار می‌گیرد. این منطقه خطرناک برای عملیات برش است. خیلی نزدیک شوید و مواد به جای خرد شدن جریان پیدا می کنند. خود را پشت لبه های برش به هم جوش می دهد. روی تیغه های اره و بیت های روتر می چسبد. آن لبه مات و موج دار را ایجاد می کند که بی تجربگی را اعلام می کند.

اصطکاک دشمن است. تیغه های مات اصطکاک بیشتری ایجاد می کنند. نرخ پایین تغذیه اصطکاک بیشتری ایجاد می کند. فاصله ناکافی تراشه اصطکاک بیشتری ایجاد می کند. هر چیزی که اصطکاک را کاهش می دهد-ابزارهای تیز، سرعت مناسب، هندسه تکی-فلوت، خنک کننده یا کمک هوا- نتایج را بهبود می بخشد.

یکی از مغازه‌هایی که من از آن بازدید کردم از یک لوله گرداب هوای فشرده استفاده می‌کند که به سمت بیت روتر آن‌ها هدف گرفته است. لوله هوای فشرده را به جریان های گرم و سرد تقسیم می کند. آنها جریان سرد را به منطقه برش لوله می کنند. بیش از حد برای علاقه مندان؟ کاملا. اما لبه‌های آن‌ها هر بار شفاف می‌شوند.

در مورد ابزار Dremel چطور؟

ابزارهای چرخشی می‌توانند برای برش‌های جزییات کوچک و منحنی‌های محکم که حتی یک اره منبت کاری اره مویی هم جا نمی‌شود، کار کنند. اما چالش های مدیریت گرما شدید هستند.

ابزارهای نوع Dremel با سرعت 10000 تا 35000 دور در دقیقه می چرخند. این پتانسیل اصطکاک زیادی است که روی سطوح برش کوچک متمرکز شده است. حتی با وجود چرخ‌های برش تقویت‌شده با الماس یا فایبرگلاس{7}، ذوب تقریباً اجتناب‌ناپذیر است مگر اینکه بسیار مراقب باشید.

این تکنیک شامل پاس های بسیار سبک است. سعی نکنید در یک شات از آن عبور کنید. یک شیار کم عمق بزنید، بگذارید خنک شود، دوباره گل بزنید. ابزار را در حرکت نگه دارید. لحظه ای که مکث می کنید یا فشار وارد می کنید، گرما ایجاد می شود.

من دیده ام که افرادی با موفقیت از ابزارهای چرخشی برای برش-و شکاف ها در پانل های اکریلیک نازک استفاده می کنند. این امکان پذیر است. اما اگر انتخابی بین Dremel و اره منبت کاری اره مویی با تیغه مناسب داشتم، هر بار اره منبت کاری اره مویی را انتخاب می کردم.

لبه ها بعد از برش

مگر اینکه در حال برش لیزری باشید (که خود-براق می‌شود) یا از تجهیزات حرفه‌ای پولیش الماس درجه- استفاده کنید، باید لبه را تکمیل کنید.

سنباده زدن رویکرد پایه است. برای از بین بردن آثار اره و صاف کردن بی نظمی های آشکار، شن-120 یا 150 درشت را شروع کنید. از طریق دانه های ریزتر پیشرفت کنید: 220، سپس 320، سپس 400 یا ریزتر. هدف در هر مرحله جایگزینی خراش های قبلی با خراش های ظریف تر است و به طور سیستماتیک دید آنها را کاهش می دهد.

سنباده های برقی سرعت این کار را بسیار زیاد می کنند اما نیاز به احتیاط دارند. اکریلیک در اثر اصطکاک گرما تولید می کند. سنباده را مدام در حال حرکت نگه دارید. لحظه ای که در یک نقطه ساکن می شوید، سطح شروع به تیره شدن یا ذوب شدن می کند.

برای بسیاری از کاربردها، سنباده زدن از طریق شن 400 یک روکش ساتن قابل قبول ایجاد می کند. ریزتر 600، 800، تا سال 2000 به تدریج نتایج درخشان‌تری ایجاد می‌کند، اما کاهش بازده به سرعت ایجاد می‌شود.

شفافیت نوری واقعی به پولیش شعله، ترکیبات سفت کننده یا هر دو نیاز دارد.

پولیش شعله

این در ابتدا مردم را می ترساند. شعله باز روی پلاستیک؟ اما به طور قابل توجهی خوب کار می کند.

اصل: ذوب مختصر سطح، بی‌نظمی‌های میکروسکوپی را از طریق کشش سطحی صاف می‌کند، دقیقاً مانند روشی که مهره‌های آب روی یک سطح می‌چسبد. اکریلیک به شکل شیشه ای-شبیه خنک می شود.

مشعل های گاز MAPP کار می کنند. پروپان به سختی به دمای کافی می رسد و تمایل دارد لبه ها را گرد یا منحرف کند. استاندارد حرفه‌ای این است که هیدروژن-اکسیژن-گرم‌تر و تمیزتر می‌سوزد-اما هزینه تجهیزات آن را فراتر از بودجه بیشتر علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

تکنیک: شعله را حدود دو اینچ از لبه نگه دارید. به طور پیوسته با سرعت ثابت-تقریبا سرعت پیاده روی آهسته رد شوید. تغییر لبه از مات به براق را در حین حرکت تماشا کنید. اگر اکریلیک شروع به زرد شدن یا حباب زدن کرد، شما خیلی آهسته در حال حرکت هستید یا خیلی نزدیک هستید.

روی قراضه تمرین کنید به طور جدی. چند تلاش اول احتمالاً نتایج ناهموار و ناهمواری را به همراه خواهد داشت. مهارت در حفظ فاصله و سرعت ثابت است که فقط از طریق تکرار ایجاد می شود.

اخطار که هیچ کس تا زمانی که کار را خراب نکرده باشید به آن اشاره نمی کند: پرداخت شعله استرس داخلی ایجاد می کند. آن نواحی تحت فشار در برابر فرسودگی-شبکه های شکاف ظریفی که شفافیت را از بین می برند-مخصوصاً زمانی که در معرض مواد شیمیایی خاص قرار می گیرند، آسیب پذیر هستند. پاک کننده های مبتنی بر آمونیاک{4}. الکل ها حتی مقداری چسب.

اگر قطعات اکریلیک را به هم می‌چسبانید، سطوح چسبنده را با شعله براق نکنید. لبه های تحت فشار به علاوه سیمان حلال برابر است با شکست نهایی.

ترکیبات سفت کننده

جایگزینی برای پرداخت شعله ای. کندتر اما قابل کنترل تر.

ترکیبات پولیش طراحی شده برای پلاستیک-Novus باعث می‌شود یک سیستم سه مرحله‌ای محبوب-با چرخ‌های صاف کننده نرم یا حتی کاربرد دستی با پارچه‌های میکروفیبر کار کند.

با درشت ترین ترکیب موجود در سیستم شروع کنید. روی یک چرخ پنبه‌ای روی یک آسیاب نیمکتی یا سنبه{1}}روی مته بمالید. لبه اکریلیک را با فشار کم در مقابل چرخ چرخان قرار دهید. این ترکیب خراش های ریز را از بین می برد در حالی که درخشندگی اولیه ایجاد می کند.

از طریق ترکیبات ریزتر پیشرفت کنید. مرحله آخر اغلب لبه ها را تقریباً به اندازه صیقل شعله شفاف می کند، بدون اینکه مسائل تنش وارد شود.

نکته مهم: باف کردن نیز گرما تولید می کند. فشار سبک. کار را در حرکت نگه دارید. اگر پلاستیک در لمس گرم شد، مکث کنید.

اشتباهات من، فهرست شده

پانل آکواریوم ترک خورده از استفاده از تیغه اشتباه. بیت روتر که خود را به یک شیار جوش داد زیرا در اواسط برش مکث کردم-. جاروبرقی{3}}قسمتی را تشکیل داد که سه هفته پس از پرداخت شعله، خراب شد، زیرا آن را با Windex تمیز کردم.

Windex. شیشه پاک کن مبتنی بر{1}آمونیاک اساساً سم اکریلیک است. اولین موردی که من تا به حال ساختم-یک جعبه نمایش پنج وجهی خراش های ظریف در عرض چند روز ظاهر شد. در هفته دوم، ترک های واقعی در امتداد لبه های صیقلی ایجاد شده بود. دیوانه کردن خوردگی استرس ناشی از آمونیاکی که به سطح صیقلی{10}}شعله حمله می‌کند.

رفته همه چیز خراب شد.

فقط از پاک کننده های پلاستیکی{0} خاص استفاده کنید. Novus 1. صابون ظرف ملایم رقیق شده در آب. پارچه های میکروفیبر اختصاصی که در کیسه های مهر و موم شده ذخیره می شوند تا از آلودگی جلوگیری شود. هرگز حوله‌های کاغذی-از نظر میکروسکوپی ساینده نباشند. هرگز شیشه پاک کن خانگی را بدون آمونیاک تأیید نکنید.

ضخامت بیشتر از آنچه فکر می کنید اهمیت دارد

انعطاف پذیری نازک اکریلیک (زیر 3 میلی متر). این انعطاف پذیری آن را مستعد لرزش در حین برش و ترک خوردن در هنگام کوبیدن می کند. خوب حمایتش کن از تیغه های ظریف تر استفاده کنید. بپذیرید که روش-و-Snap ممکن است به پاس‌های بیشتری برای جبران کاهش سختی نیاز داشته باشد.

ضخامت متوسط ​​(3 تا 6 میلی متر) نقطه شیرین است. به اندازه کافی سفت و سخت برای رسیدگی، به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا خطاهای تکنیکی جزئی را ببخشد. بیشتر کارهای سرگرمی و تجاری سبک در این محدوده اتفاق می افتد.

اکریلیک ضخیم (6 میلی متر و بالاتر) به تجهیزات قدرتمندتر و تکنیک دقیق تری نیاز دارد. بیت های روتر باید گذرهای کم عمق تری داشته باشند. تیغه های اره باید حتی تیزتر باشند. انباشت گرما به طور فزاینده ای مشکل ساز می شود زیرا جرم ماده به عنوان یک عایق عمل می کند و گرما را در ناحیه برش نگه می دارد.

اکریلیک واقعاً ضخیم-12 میلی متر و فراتر از آن- وارد قلمروی می شود که تجهیزات آماتور اغلب از کار می افتد. غرفه اره های رومیزی پاس های روتر به ده ها-ماراتن ضرب می شود. سازندگان حرفه ای از اره های مخصوص برش پلاستیک با سیستم خنک کننده سیل برای هر چیزی فراتر از 25 میلی متر استفاده می کنند.

ایمنی

اکریلیک اکریلیک است نه شیشه. به تکه های تیغ خرد نمی شود. اما می تواند تراشه کند، و آن تراشه ها تیز هستند. محافظت از چشم با هر کارکرد ابزار برقی الزامی است.

برش باعث تولید گرد و غبار و بخار می شود. تهویه اهمیت دارد قرار گرفتن طولانی مدت در معرض ذرات PMMA به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است، اما حفاظت تنفسی در طول جلسات برش طولانی مدت عاقلانه به نظر می رسد.

مواد قابل اشتعال است. واقعا قابل اشتعال دمای احتراق حدود 450 درجه (840 درجه فارنهایت) است، اما پس از سوختن، احتراق به راحتی حفظ می شود. برش لیزری با کمک هوای ناکافی باعث آتش سوزی شده است. پرداخت شعله در فضاهای با تهویه ضعیف باعث آتش سوزی شده است. خاموش کننده ها را در دسترس نگه دارید.

پوشش محافظ باید در طول تمام عملیات برش روی آن باقی بماند. از خراشیدگی جلوگیری می کند، چسبندگی تراشه را کاهش می دهد و سطحی را برای علامت گذاری خطوط برش فراهم می کند. تنها پس از اتمام تمام ماشینکاری، آن را بردارید.

فکر نهایی

اکریلیک وقتی به ویژگی های آن احترام می گذارد به زیبایی برش می دهد. ماده ای که شبیه شیشه است اما به ضربه می خندد، نور را بهتر از چیز واقعی منتقل می کند، می تواند اره شود و مسیریابی شود و تقریباً به هر شکلی لیزر شود-این چیزهای واقعاً قابل توجهی است.

منحنی یادگیری وجود دارد. غیر از این تظاهر نمی کنم. سال اول کار من با اکریلیک بیشتر شامل شکست‌ها بود تا موفقیت، مواد ویران‌تر از پروژه‌های تمام‌شده، شب‌های ناامیدتر از شب‌های راضی.

اما در حدود صدمین برش تمیز، هزارمین لبه صیقلی، این تکنیک بصری شد. انتخاب تیغه به طور خودکار اتفاق افتاد. نرخ خوراک بدون بررسی درست احساس شد. عبور شعله بدون محاسبه آگاهانه نتایج ثابتی ایجاد کرد.

این زمانی بود که کار با اکریلیک دیگر دشوار نبود و شروع به کار کردن کرد. نوع خوب کار نوعی که در آن مواد تبدیل به شیء می شود، جایی که ورق خام به چیزی ارزشمند تبدیل می شود.

پلاستیک شفاف فقط این امکان را فراهم می کند.